Todo el mundo conoce la primera fila de la costa oeste de Ibiza: el azul eléctrico de Cala Comte, los beach clubs de Cala Bassa, las hamacas reservadas antes de las once. Muy pocos conocen lo que hay justo al lado de esa postal — y hacia allí es exactamente donde nuestro patrón apunta la proa. Las calas secretas de la costa oeste de Ibiza son otro mundo: plataformas de arenisca sin bar ni música, un acantilado que esconde las únicas pinturas prehistóricas de la isla y una cadena de islotes protegidos que puedes rodear despacio pero donde nunca pondrás el pie.
Esta es la versión honesta de esa historia. Cuando a una cala se llega andando sin problema, lo decimos; cuando un islote está vetado por ley, también — la mitad del encanto de esta costa es precisamente que hay rincones fuera del alcance de todos. Considéralo el capítulo oeste de nuestra guía de calas de Ibiza a las que solo se llega en barco, escrito desde el agua.
Las calas secretas de la costa oeste de Ibiza, una a una
Punta Galera: el anfiteatro de arenisca
Honestidad ante todo: Punta Galera no es ningún secreto exclusivo del barco — hay un desvío sin señalizar justo antes de Cala Salada y luego un sendero irregular de cinco a diez minutos, así que rara vez estarás solo. Se gana su sitio porque es el gran hito de este tramo: terrazas planas de arenisca natural, herencia de una antigua costa de cantera, apiladas como estantes sobre un agua profunda y asombrosamente clara — clásico naturista y de atardeceres desde hace décadas, con entradas directas a agua profunda y ni una escalera. En barco te ahorras la pelea por aparcar y nadas hacia las repisas desde fuera, que además es el mejor ángulo. La punta mira al noroeste: un espejo con levante, incómoda con viento del oeste o del norte.
Ses Fontanelles y Sa Cova des Vi: el acantilado pintado
Pasado Cap Nunó la costa se vuelve salvaje y, a unos cincuenta metros sobre el agua, aparece algo único: Sa Cova des Vi, la cueva que guarda las únicas pinturas rupestres prehistóricas de las Pitiusas — descubiertas por Henri Breuil en 1917 y datadas por los estudiosos en la Edad del Bronce o, por sus motivos navales, en época púnica. Conviene saberlo: la boca de la cueva está vallada para protegerla y, por tierra, supone más de una hora de caminata dura desde Cala Salada sin bajada segura al mar. Desde el agua todo se simplifica: reducimos gas y pasamos justo bajo el acantilado pintado — nadie se acerca legalmente más que esto al arte más antiguo de Ibiza.
Cala d'en Sardina: soledad bajo las grandes paredes
Sobre el papel existe una bajada desde el llano de Santa Agnès; en la práctica se describe como peligrosa, nada recomendable para quien tenga vértigo, y con el arranque del sendero tradicional cortado en parte por una finca vallada. Por mar es un fondeo sencillo: una cala remota de cantos bajo grandes acantilados, con una cueva marina donde asomar el paddle surf y una escuela de escalada documentada arriba. Mira al oeste-noroeste, así que pide un día en calma o viento de levante — a cambio ofrece un sol de tarde generoso y, casi siempre, soledad absoluta.
Caló d'en Real: cincuenta metros de nadie
Entre Cala Tarida y Cala Molí — precisamente el tramo más concurrido de la isla — se esconde una cala de bolos de apenas cincuenta metros. Las guías oficiales de playas clasifican su acceso a pie como difícil o casi imposible: un descenso al pie del acantilado bajo una urbanización sin señalizar, sin autobús y sin carteles. Ni en plena temporada alta suele superar un tercio de su diminuto aforo. En barco no cuesta nada: la cadena corre sobre la arena, los motores callan y la costa más bulliciosa de Ibiza se queda, de golpe, en silencio.
El safari de islotes: rodearlos, nunca desembarcar
La segunda mitad del secreto de esta costa no son calas. Frente a los acantilados de Santa Agnès y frente a Cala Comte hay islotes protegidos como reserva natural, más uno que es sencillamente propiedad privada. La regla para todos: navegar su perímetro, bañarse y hacer snorkel donde las condiciones lo permitan — pero desembarcar está prohibido. No es una limitación del día; es su esencia. Solo un barco puede siquiera acercarse.
Ses Margalides: por el arco
Dos islotes — Picatxo y Sa Foradada — se alzan a unos quinientos metros de la costa vertical de Santa Agnès, entre Cap Negret y Punta des Castellar. En sus paredes de 45 metros anidan aves marinas y rapaces: desembarcar está prohibido y, en realidad, tampoco habría dónde. El premio es el arco natural que atraviesa Sa Foradada de lado a lado. Con el mar realmente en calma, un barco de nuestra eslora puede cruzarlo — la roca se desliza despacio sobre el T-top, los motores al ralentí y todo el mundo baja la voz sin darse cuenta. Debajo esperan cuevas, túneles y paredes que caen hacia los sesenta metros; el equipo de snorkel va a bordo.
Sa Conillera, S'Espartar y Ses Bledes: la reserva de Ponent
Ya conoces estos islotes aunque no sepas sus nombres: son las siluetas de todas las fotos de atardecer de Cala Comte. Juntos forman los Illots de Ponent, protegidos dentro de las mismas reservas naturales que Es Vedrà y Es Vedranell; desembarcar sin autorización está prohibido. Sa Conillera, el mayor, corona un faro en funcionamiento, y cada islote mantiene su propia población de lagartijas endémicas, con aves marinas criando sobre fondos riquísimos. Los recorremos al ralentí, lo bastante cerca para leer la roca — menos turismo que visitar una frontera que aceptas no cruzar.
S'Illa des Bosc: la máquina del turquesa
Justo delante de Cala Comte está S'Illa des Bosc, un islote privado citado a menudo entre las islas privadas más caras del mundo — aquí tampoco se desembarca. Pero nunca fue esa la gracia. El paso somero entre el islote y la playa es lo que fabrica ese turquesa eléctrico que hizo famosa a Cala Comte. Desde la arena, esa agua se fotografía; desde el barco, fondeas dentro de ella, con las copas empañándose sobre la mesa de teca y el casco flotando sobre arena blanca como aparcado en cristal.
Sabiduría de viento: cuándo funciona esta costa
La costa oeste es una costa de buen tiempo, y la regla desde el puesto de gobierno es simple: con viento del este o del nordeste, todo lo anterior queda plano como un espejo; con mar de fondo del oeste o del suroeste, nos vamos a otra parte. Punta Galera y Cala d'en Sardina abren al noroeste y son las primeras en sentir el mar del oeste, y el arco de Ses Margalides es estrictamente cosa de días en calma — ante la duda lo admiramos desde fuera, y aun así compensa el desvío. Nuestro patrón lee el parte la víspera y otra vez en el pantalán; si el oeste viene rodando, damos la vuelta al plan hacia nuestras aguas de casa en la costa este. Esta costa no se mueve de sitio.
Cómo convertirlo en un día desde Santa Eulalia
Desde nuestro amarre H17 en la Marina de Santa Eulalia esta es nuestra ruta oeste de día completo: rumbo sur frente a la silueta de Dalt Vila, doblamos la punta sur de la isla y llega el momento que corta todas las conversaciones a bordo — Es Vedrà alzándose del mar mientras se abre la costa oeste. El día completo son ocho horas, normalmente de 10:00 a 18:00, con el orden siempre flexible: paradas de baño, un almuerzo largo fondeados, el Seabob en el paso de S'Illa des Bosc si lo has reservado. Si lo cuadras bien, terminas frente a Cala Comte con el sol cayendo tras los islotes de Ponent — un espectáculo al que dedicamos aparte nuestra guía del atardecer desde el agua.
Nuestro consejo: regálale a esta ruta un día de levante, lleva crema solar respetuosa con el mar y deja los islotes tan extraños e intactos como los encontraste. Eso es lo que mantiene en secreto este lado de la isla.
