Die erste Reihe von Ibizas Westküste kennt jeder: das elektrische Blau der Cala Comte, die Beachclubs der Cala Bassa, Liegen, die um elf Uhr längst vergeben sind. Kaum jemand kennt dagegen, was direkt neben dieser Postkarte liegt — und genau dorthin dreht unser Skipper den Bug. Die geheimen Buchten an Ibizas Westküste sind eine andere Welt: Sandsteinterrassen ohne Bar und ohne Musik, eine Steilwand mit den einzigen prähistorischen Felsmalereien der Insel und eine Kette geschützter Inselchen, die man langsam umrunden, aber nie betreten darf.
Das hier ist die ehrliche Version dieser Geschichte. Ist eine Bucht bequem zu Fuß erreichbar, sagen wir es; ist eine Insel per Gesetz tabu, sagen wir auch das — der halbe Reiz dieser Küste liegt genau darin, dass Teile von ihr für alle unerreichbar bleiben. Verstehen Sie diesen Text als Westküsten-Kapitel unseres Guides über Ibizas Buchten, die nur per Boot erreichbar sind — geschrieben vom Wasser aus.
Die geheimen Buchten der Westküste Ibizas, eine nach der anderen
Punta Galera: das Amphitheater aus Sandstein
Ehrlichkeit zuerst: Punta Galera ist kein Boot-Geheimnis — kurz vor der Cala Salada zweigt ein unbeschilderter Weg ab, danach sind es fünf bis zehn Minuten über einen groben Pfad, allein ist man hier also selten. Die Landspitze verdient ihren Platz, weil sie das Wahrzeichen dieses Küstenabschnitts ist: flache, natürliche Sandsteinterrassen, das Erbe einer alten Steinbruchküste, wie Regalbretter über tiefem, bemerkenswert klarem Wasser gestapelt — seit Jahrzehnten ein Klassiker für FKK und Sonnenuntergänge, mit Einstiegen direkt ins tiefe Wasser und keiner einzigen Leiter. Mit dem Boot sparen Sie sich die Parkplatzsuche und schwimmen von außen auf die Felsbänke zu, ohnehin die schönste Perspektive. Die Spitze öffnet sich nach Nordwesten: spiegelglatt bei Ostwind, ungemütlich bei Wind aus West oder Nord.
Ses Fontanelles und Sa Cova des Vi: die bemalte Steilwand
Hinter dem Cap Nunó wird die Küste wild, und rund fünfzig Meter über der Wasserlinie sitzt etwas Einzigartiges: Sa Cova des Vi, die Höhle mit den einzigen prähistorischen Felsmalereien der Pityusen — 1917 von Henri Breuil entdeckt und von Forschern in die Bronzezeit datiert oder, wegen der Schiffsmotive, in punische Zeit. Wichtig zu wissen: Der Höhleneingang ist zum Schutz eingezäunt, und an Land bedeutet der Besuch eine raue Wanderung von weit über einer Stunde ab Cala Salada — ohne sicheren Abstieg zum Meer. Vom Wasser aus wird es einfach: Wir nehmen Gas weg und gleiten direkt unter der bemalten Wand entlang — näher kommt niemand auf legalem Weg an Ibizas ältestes Kunstwerk heran.
Cala d'en Sardina: Stille unter den großen Wänden
Auf dem Papier führt ein Pfad vom Plateau von Santa Agnès hinunter; in der Praxis gilt der Abstieg als gefährlich, für Menschen mit Höhenangst ungeeignet, und sein traditioneller Einstieg ist durch ein eingezäuntes Grundstück teilweise abgeschnitten. Über See ist die Bucht ein unkomplizierter Ankerplatz: eine abgelegene Kieselbucht unter hohen Klippen, mit einer Meereshöhle fürs Stand-up-Paddle und einem dokumentierten Klettergebiet darüber. Sie öffnet sich nach West-Nordwest und verlangt einen ruhigen Tag oder Ostwind — dafür gibt es kräftige Nachmittagssonne und an den meisten Tagen vollkommene Einsamkeit.
Caló d'en Real: fünfzig Meter Niemandsbucht
Zwischen Cala Tarida und Cala Molí — ausgerechnet am belebtesten Küstenstrich der Insel — versteckt sich eine Geröllbucht von kaum fünfzig Metern Länge. Offizielle Strandführer stufen den Zugang zu Fuß als schwierig bis nahezu unmöglich ein: eine Kraxelei am Klippenfuß unterhalb einer unbeschilderten Siedlung, ohne Bus, ohne Wegweiser. Selbst in der Hochsaison ist die winzige Bucht selten zu mehr als einem Drittel belegt. Mit dem Boot kostet sie keinerlei Mühe: Die Kette rauscht über Sand aus, die Motoren verstummen — und Ibizas lauteste Küste wird auf einen Schlag sehr leise.
Die Inselsafari: umrunden, niemals anlanden
Die zweite Hälfte des Geheimnisses dieser Küste besteht gar nicht aus Buchten. Vor Santa Agnès und vor Cala Comte liegen Inselchen, die als Naturreservat geschützt sind, dazu eines, das schlicht Privatbesitz ist. Für alle gilt dieselbe Regel: umrunden, schwimmen und schnorcheln, wo die Bedingungen es erlauben — aber Anlanden ist verboten. Das ist keine Einschränkung des Tages, es ist sein Kern. Näher als mit dem Boot kommt hier niemand heran.
Ses Margalides: durch den Felsbogen
Zwei Inselchen — Picatxo und Sa Foradada — stehen etwa fünfhundert Meter vor der senkrechten Küste von Santa Agnès, zwischen Cap Negret und Punta des Castellar. In den 45 Meter hohen Wänden brüten Seevögel und Greifvögel: Anlanden ist verboten und wäre realistisch ohnehin unmöglich. Der Hauptgewinn ist der natürliche Bogen, der quer durch Sa Foradada führt. Bei wirklich ruhiger See kann ein Boot unserer Größe hindurchgleiten — der Fels schiebt sich langsam über das T-Top, die Motoren laufen im Standgas, und alle an Bord sprechen unwillkürlich leiser. Unter der Oberfläche warten Höhlen, Tunnel und Wände, die Richtung sechzig Meter abfallen; die Schnorchelausrüstung ist an Bord.
Sa Conillera, S'Espartar und Ses Bledes: das Ponent-Reservat
Sie kennen diese Inselchen bereits, ohne ihre Namen zu wissen: Es sind die Silhouetten auf jedem Sonnenuntergangsfoto der Cala Comte. Zusammen bilden sie die Illots de Ponent, geschützt im selben Reservatsverbund wie Es Vedrà und Es Vedranell; ohne Genehmigung an Land zu gehen ist verboten. Sa Conillera, die größte, trägt einen aktiven Leuchtturm, und jede Insel beherbergt ihre eigene Population endemischer Mauereidechsen, dazu brütende Seevögel über reichen Meeresböden. Wir fahren im Schritttempo daran entlang, nah genug, um den Fels zu lesen — weniger Sightseeing als der Besuch einer Grenze, die man vereinbarungsgemäß nicht überschreitet.
S'Illa des Bosc: die Türkis-Maschine
Direkt vor Cala Comte liegt S'Illa des Bosc, ein Inselchen in Privatbesitz, das regelmäßig unter den teuersten Privatinseln der Welt genannt wird — auch hier gibt es kein Anlanden. Aber darum ging es nie. Die flache Rinne zwischen Insel und Strand erzeugt jenes elektrische Türkis, für das Cala Comte berühmt wurde. Vom Sand aus fotografiert man diese Farbe; vom Boot aus ankert man mittendrin, mit beschlagenen Gläsern auf dem Teaktisch und dem Rumpf über weißem Sand, als stünde er auf Glas.
Windkunde: wann diese Küste funktioniert
Die Westküste ist eine Schönwetterküste, und die Regel vom Steuerstand ist einfach: Wind aus Ost oder Nordost bedeutet spiegelglattes Wasser an jedem der genannten Plätze; Schwell aus West oder Südwest bedeutet, dass wir woanders hinfahren. Punta Galera und die Cala d'en Sardina öffnen sich nach Nordwesten und spüren eine westliche See zuerst, und der Bogen von Ses Margalides ist strikt ein Manöver für ruhige Tage — im Zweifel bewundern wir ihn von außen, und auch dann lohnt der Umweg. Unser Skipper liest die Vorhersage am Vorabend und noch einmal am Steg; rollt es aus Westen, drehen wir den Plan um, hinüber in unser geschütztes Heimatrevier an der Ostküste. Diese Küste läuft nicht weg.
So wird daraus ein Tag ab Santa Eulalia
Von unserem Liegeplatz H17 in der Marina Santa Eulalia ist dies unsere Ganztagesroute West: südwärts an der Silhouette von Dalt Vila vorbei, um die Südspitze der Insel — und dann der Moment, der jedes Gespräch an Bord unterbricht: Es Vedrà, das aus dem Meer aufsteigt, während sich die Westküste öffnet. Der volle Tag umfasst acht Stunden, meist von 10:00 bis 18:00 Uhr, die Reihenfolge bleibt flexibel: Badestopps, ein langes Mittagessen vor Anker, der Seabob in der Rinne von S'Illa des Bosc, falls dazugebucht. Mit etwas Timing enden Sie vor Cala Comte, während die Sonne hinter den Ponent-Inseln versinkt — ein Schauspiel, dem wir in unserem Guide zum Sonnenuntergang vom Wasser aus ein eigenes Kapitel gewidmet haben.
Unser Rat: Schenken Sie dieser Route einen Tag mit Ostwind, packen Sie rifffreundliche Sonnencreme ein und lassen Sie die Inselchen genauso fremd und unberührt zurück, wie Sie sie vorgefunden haben. Genau das hält diese Seite der Insel geheim.
