Atlantis steht auf keiner offiziellen Karte von Ibiza. Der echte Name lautet Sa Pedrera de Cala d'Hort: ein jahrhundertealter Sandsteinbruch an der Südwestecke der Insel, gehauen in geometrische Blöcke, Simse und türkisfarbene Becken — mit Es Vedrà direkt vor der Nase. Wer Atlantis Ibiza zu Fuß gemacht hat, erzählt zuerst vom Weg und dann vom Ort: ein steiler, inoffizieller Abstieg über fast 200 Höhenmeter, 30 bis 45 Minuten hinunter und 45 bis 75 Minuten wieder hinauf, über losen Grund und einen Dünenabschnitt, ohne einen Meter Schatten. Vom Deck unserer NAVAN S30 aus besteht derselbe Besuch aus dem Rasseln der Ankerkette und ein paar Zügen Schwimmen. Das ist unser ehrlicher Guide zu Atlantis, zur stillen Nachbarbucht Cala Llentrisca und zu den geschützten Felseninseln, die man umrunden, aber nie betreten darf.
Was Atlantis Ibiza wirklich ist: ein Steinbruch, kein Mythos
Über Jahrhunderte sägten Steinmetze hier Bausteine aus der Küste, und was sie zurückließen, liest sich wie versunkene Architektur: rechtwinklige Schnitte, quadratische Plattformen, die stufenweise ins Meer hinabsteigen, Becken mit stillem Türkiswasser im Fels. Dieser Geometrie verdankt der Ort seinen Beinamen der "versunkenen Atlantis". Die Aussteigerjahre legten eine eigene Schicht darüber: Reliefs im weichen Sandstein, darunter ein bekanntes Buddha-Relief, das Schwimmer bis heute suchen. Service gibt es keinen — keine Bar, keine Liegen, kein Schatten außer dem, den der Fels selbst wirft. Alles Nötige bringt man mit, was leichtfällt, wenn das Boot ein paar Meter entfernt liegt, mit Kühlbox, Schnorchelausrüstung und eigener Toilette unter Deck.
Der Abstieg gegen die Ankerkette
Wir sagen es ehrlich: Atlantis ist zu Fuß erreichbar, und entschlossene Wanderer tun das auch. Aber das Urteil bleibt hart. Der inoffizielle Pfad fällt fast 200 Meter ab, der Untergrund ist loses Erdreich mit Dünenpassage, Schatten gibt es nirgends, und wer unter Höhenangst leidet oder nicht fit ist, dem wird der Weg ausdrücklich nicht empfohlen. Hinunter dauert es 30 bis 45 Minuten, hinauf in der prallen Nachmittagssonne 45 bis 75. Vom Wasser aus fällt all das weg: Unser Skipper ankert vor dem Steinbruch, die Leiter geht hinunter, und Sie schwimmen mit der Maske direkt in die Becken. Von allen Orten in unserem Guide zu Ibizas Buchten, die man nur per Boot erreicht, ist der Unterschied zwischen Land- und Seeweg nirgends so krass wie hier.
Cala Llentrisca: Bootshäuser, Kiesel und Posidonia
Einen kurzen Schlag weiter östlich liegt Cala Llentrisca, vielleicht der stillste Ankerplatz des ganzen Südwestens. An Land beginnt der Besuch am Pförtnerhaus der privaten Urbanisation Es Cubells — Buchtbesucher werden durchgelassen —, dann parkt man an einem kleinen Platz und geht die letzten rund 800 Meter über einen unbeschilderten Pfad. Die Alternative: 40 bis 60 Minuten Küstenwanderung ab Ses Boques. Per Boot dagegen ist es einer der einfachsten ruhigen Ankerplätze dieser Küste. Die Belohnung: eine unberührte Kieselbucht, deren einzige Bauten eine Reihe traditioneller Fischer-Bootshäuser sind. Keine Bar, keine Liegen, nicht einmal ein Schild. Geduckt unter dem Cap Llentrisca ist die Bucht bei Westwind gut geschützt und öffnet sich grob nach Südosten; das Wasser ist glasklar über Kieseln, Fels und Posidonia-Wiesen — unser Skipper setzt den Anker deshalb auf einen freien Sandfleck und lässt das Boot über dem Grün stehen.
Es Vedrà und Es Vedranell: umrunden ja, betreten nie
Das Amphitheater um Atlantis vervollständigen zwei Felseninseln. Es Vedrà kennen Sie von Fotos: ein Kalksteinmonolith, der rund 380 Meter senkrecht aus dem Meer aufsteigt, umrankt von Geschichten über Sirenen, die Göttin Tanit und angebliche Magnetfelder. Es Vedranell ist der niedrigere, gezacktere Begleiter. Beide gehören zu den Naturreservaten Es Vedrà, Es Vedranell und Illots de Ponent, und die Regeln sind einfach: Das Befahren der Gewässer ist erlaubt, das Betreten ohne Genehmigung ausdrücklich verboten. Die Inseln sind geschützter Lebensraum endemischer Mauereidechsen, brütender Seevögel und von Greifvögeln wie dem Eleonorenfalken. Bei ruhigem Wetter ist der Kanal zwischen den Inseln und der Küste von Cala d'Hort geschützt genug für eine langsame Passage, und Taucher schwärmen vom Grund darunter. Wir umrunden den Fuß im Schritttempo und lassen die Wände sprechen — an Land gehen steht nie auf dem Programm, und genau diese Regel ist ein großer Teil des Grundes, warum es hier noch so aussieht.
Cala d'Hort, der ehrliche Referenzstopp
Nichts beschönigen: Cala d'Hort ist bequem mit dem Auto erreichbar, hat traditionelle Fischrestaurants hinter dem Sand-Kies-Strand und im Sommer ordentlich Betrieb. Wir nehmen die Bucht trotzdem auf, weil sie sich ihre Rolle als Referenzpunkt dieses Küstenstrichs verdient: ein reguliertes Sommer-Ankerfeld vor dem Strand, das klassische Frontalpanorama auf Es Vedrà und der natürliche Mittags-Plan B, wenn die Gruppe lieber gegrillten Fisch an Land isst als am Teaktisch an Bord.
Windkunde für dieses Amphitheater
Die ganze Ecke schaut nach West bis Südwest, und das entscheidet alles. Läuft westliche Dünung, werden die Becken des Steinbruchs unruhig und die Ankerplätze ungemütlich — dann verlegen wir den Tag schlicht auf die andere Inselseite, wo die Ostküste glatt liegt. Die magischen Tage sind die ruhigen oder die mit östlichem Llevant: Dann liegt die Westküste im Windschatten, und das Meer vor Atlantis wird zu Glas. Llentrisca liefert die feine Nuance: vom eigenen Kap gegen Westwind geschützt und nach Südosten offen, funktioniert die Bucht manchmal noch, wenn Atlantis nicht mehr geht. Diese Abwägung trifft unser Skipper am Morgen selbst, mit der Vorhersage in der Hand — nicht eine Woche im Voraus geraten.
So bauen wir den Tag ab Santa Eulalia auf
Unsere NAVAN S30 legt um 10:00 Uhr am Liegeplatz H17 in der Marina Santa Eulalia ab, läuft südwärts an Cala Llonga und der UNESCO-Silhouette von Dalt Vila vorbei und rundet die Südspitze über Es Porroig und Cala Jondal. An einem ruhigen Tag legen wir den Schwimmstopp bei Atlantis vor den großen Andrang, essen vor Anker bei Llentrisca oder an Land in Cala d'Hort und geben den Nachmittag einer langsamen Runde um die Felseninseln. Um 18:00 Uhr sind wir zurück — später in der Saison lohnt es sich, die Rückfahrt in die goldene Stunde zu legen; wo das Licht vom Wasser aus am besten wirkt, steht in unserem Beitrag über den Sonnenuntergang vom Boot aus. Die klassische Vollversion dieser Route finden Sie auf unserer Seite zur Es-Vedrà- und Westküstenroute — und macht der Wind diese Ecke an Ihrem Datum zu, stehen die geheimen Buchten weiter oben an der Westküste dem in nichts nach. Packen Sie Badeschuhe für die Simse des Steinbruchs ein; das Lesen des Himmels überlassen Sie uns.
