Die versteckten Buchten an Ibizas Nordküste bleiben aus dem einfachsten Grund der Welt leer: Es gibt keine Küstenstraße. Zwischen Portinatx und Cap Nunó zeigt die Insel dem Meer ihre wildeste Seite — Klippen von über 200 Metern, Dörfer weit im Landesinneren, und jeder Weg hinunter ans Wasser ist eine ernsthafte Kletterei über loses Gestein oder, in einem berühmten Fall, eine Fischerleiter mit Seilpassagen. Vom Wasser aus sind dieselben Buchten zwei Minuten Ankerkette. Dies ist das Nordküsten-Kapitel unseres großen Guides zu Ibizas Buchten, die man nur per Boot erreicht: sechs Stopps, in der Reihenfolge, in der unser Skipper sie auf einer Tagestour rund um den Norden ab Santa Eulalia ansteuert — jeder mit einer ehrlichen Notiz zum Landzugang, denn ein paar davon kannst du tatsächlich zu Fuß erreichen, wenn du es wirklich willst.
Port de ses Caletes: Bootshäuser am Fuß der Mala Costa
Ehrlichkeit zuerst: Hierher kommt man mit dem Auto. Was die Karte verschweigt: Die Zufahrt ist eine der längsten, schmalsten und am schlechtesten ausgeschilderten Strandstraßen ganz Ibizas — streckenweise einspurig und steil, mit "Propiedad Privada"-Schildern, die einen an jeder Abzweigung zweifeln lassen. Per Boot ist es ein unkomplizierter Stopp unter den Klippen der Serra de la Mala Costa, nahe der entlegensten Ecke der Insel. Die Bucht selbst ist eine Miniatur: ein Streifen Kiesel, eine Reihe Fischerbootshäuser, glasklares Wasser über Stein. Sie öffnet sich genau nach Norden — völlig ungeschützt, wenn die Tramuntana bläst, und spiegelglatt an Tagen mit Südwind. Service gibt es keinen. Genau das ist der Reiz.
Es Canaret: die Bucht, die ein Anwesen nicht schließen konnte
Einen kurzen Schlag östlich von Benirràs, zwischen Benirràs und Cala Xarraca, liegt eine kleine Bucht mit durchsichtigem Wasser, alten Bootshäusern und einer ungewöhnlichen Geschichte. Der Fußweg quert das Gelände des ehemaligen Anwesens von Siegfried Otto, und der Besitzer versuchte wiederholt, ihn zu sperren — vergeblich, denn Strände sind in Spanien öffentliches Gut, weshalb der markierte "Sendero Público" bis heute existiert. In der Praxis findet kaum jemand den Einstieg, also kommen die meisten Besucher so wie wir: übers Meer. Selbst im August bleibt es hier still. Nach Norden ausgerichtet wie die ganze Küste — heb sie dir für einen Tag mit Südwind auf.
Illa Murada: umrunden und schnorcheln — Anlanden verboten
Vor Port de Sant Miquel, rund 200 Meter vor der Küste, erhebt sich ein ummauertes Inselchen auf 25 Meter hohen Felswänden, direkt gegenüber dem Wachturm Torre des Molar. Oben liegen Ruinen eines Bauwerks aus Stein und Mörtel, das bis in phönizische Zeit zurückreichen könnte — "Murada" bedeutet ummauert. Zu den Regeln ganz klar: Das ist ein geschütztes Mikroreservat von 17.500 Quadratmetern mit einer eigenen Eidechsen-Unterart und endemischen Schnecken, und Anlanden ist verboten. Kein Verlust, denn der eigentliche Schatz liegt unter der Oberfläche: Tunnel führen quer durch das Inselchen, Taucher kennen eine Grotte mit Lichtfenstern auf etwa fünfzehn Metern, und die Wände sind mit Schwämmen und Seesternen bewachsen. Wir umrunden sie langsam, stellen die Motoren ab, klappen die Badeleiter aus und verteilen die Schnorchelausrüstung, die immer an Bord ist.
Es Portitxol: ein Hufeisen aus Fischerhütten
Unterhalb des Cap Rubió liegt Es Portitxol, das Postkartenmotiv der Nordküste: ein fast perfektes Hufeisen aus Kieseln, eingerahmt von traditionellen casetas varadero — den alten Bootshütten der Fischer — mit kristallklarem Wasser über Kiesel- und Felsgrund. Zu Fuß bedeutet das 25 bis 30 Minuten Abstieg von der Urbanisation Isla Blanca: erst ein ruiniertes Stück Asphalt, dann ein Pfad an der Klippenkante, mit blauen Pfeilen markiert und rutschig nach Regen — und gut über eine halbe Stunde Aufstieg in der Nachmittagshitze. Vom Deck aus öffnet sich das Hufeisen einfach vor dem Bug. Die Bucht schaut nach Nordwesten: gut geschützt bei Süd- und Ostwind, offen, wenn Wind oder Schwell aus Norden kommen. Nimm alles mit, was du brauchst — die Bucht bietet nichts außer sich selbst.
Cala d'Albarca: ein Amphitheater von 200 Metern
Cala d'Albarca ist eine der größten und wildesten Buchten der Insel: ein Amphitheater aus Klippen von über 200 Metern, ohne Sandstrand — nur Felsblöcke, Stein und erstaunlich klares Wasser. An Land: eine Schotterpiste von Sant Mateu zu einem groben Parkplatz, danach 30 bis 45 Minuten Abstieg über loses Geröll, mit einem harten Aufstieg als Zugabe am Ende des Tages. Die meisten, die Albarca je richtig sehen, sehen es vom Wasser aus — und so wirkt es auch am stärksten: Wir nehmen das Gas ganz zurück und fahren im Schritttempo dicht unter den Wänden entlang, wo das Motorengeräusch vom Fels zurückkommt und Gespräche von selbst verstummen. Offen nach Nordwesten — das braucht einen ruhigen Tag oder Südwind.
Ses Balandres: der härteste Strandzugang Ibizas
Gegenüber den Inselchen Ses Margalides, etwa 1,9 Kilometer nördlich von Santa Agnès de Corona, versteckt sich eine winzige Felsbucht, die überall als der härteste Strandzugang Ibizas beschrieben wird: eine klapprige hölzerne Fischerleiter, drei oder vier Seilpassagen und zum Schluss eine rund fünfzehn Meter hohe Felswand — 45 bis 60 Minuten pro Richtung, ausschließlich für trittsichere, schwindelfreie Wanderer. Leitern und Seile halten die örtlichen Fischer informell instand. Vom Meer aus ist es das Einfachste der Welt: ruhig anlaufen, Anker fallen lassen und dort schwimmen, wo fast nie jemand schwimmt, mit senkrechten Wänden auf drei Seiten. Nach Nordwesten ausgerichtet und offen für Nord- und Westwind; ruhig an Tagen mit Süd.
Wind lesen: wann die versteckten Buchten an Ibizas Nordküste spiegelglatt werden
Jede Bucht in diesem Artikel schaut nach Norden oder Nordwesten — und genau dieses eine Detail ist der Schlüssel zur ganzen Küste. Bei Süd- oder Südostwind liegt das Nordufer im Windschatten der Insel, und das Wasser wird zu Glas: Für solche Tage ist diese Route gemacht. Bläst dagegen die Tramuntana aus Norden, nehmen dieselben Buchten Wind und Schwell frontal — dann drehen wir den Bug auf eine geschützte Seite der Insel. Unser Skipper liest am Vorabend die Vorhersage und sagt dir geradeheraus, ob morgen ein Nordtag ist. Sind deine Daten flexibel, zeigt unser Monatsüberblick über Ibizas Bootssaison, wann stabile Tage am häufigsten sind.
So funktioniert der Tag rund um den Norden ab Santa Eulalia
Vom Liegeplatz H17 in Marina Santa Eulalia aus ist der Norden eine echte Tagestour: acht Stunden, meist von 10:00 bis 18:00 Uhr. Das erste Stück führt durch unser Heimatrevier an der Ostküste, vorbei an Es Canar und Tagomago, dann um die Nordostecke — und ab dort leert sich die Küste zusehends. Die NAVAN S30 ist für genau so einen Tag gebaut: Sonnensegel vorn und achtern für die heißen Stunden, eine private Toilette unter Deck, kalte Getränke in Reichweite des Teaktischs und Schnorchelausrüstung inklusive — das zählt an einer Küste, an der kein einziger Stopp auch nur einen Kiosk hat. Bis zu zehn Gäste, Skipper immer inklusive. Sag uns, welchen Tag du dir wünschst — lange Badestopps, den Schnorchelgang an der Illa Murada, eine langsame halbe Stunde unter den Wänden von Albarca — und wir bauen die Route um den Wind herum, nicht umgekehrt.
